Tutorial de cómo fotografiar un cometa mediante el apilado de imágenes

En este tutorial te voy a explicar todos los pasos que sigo para fotografiar un cometa mediante el apilado de imágenes, gracias a lo que reducirás drásticamente el ruido y conseguirás destacar muchísimo más la cola de este cuerpo celeste.

Y es que, por si todavía no lo sabes, durante el mes de julio el cometa C/2020 F3, más conocido como Neowise, está pasando “muy cerca” de la Tierra, tanto que llega a ser visible a simple vista.

Este cometa, tras conseguir superar las altas temperaturas a las que ha estado sometido en su paso junto al Sol (otros anteriores no corrieron la misma suerte), nos está deleitando con un espectáculo digno de admirar.

Por lo tanto y sin más dilación, a continuación, te describo detalladamente cual es mi flujo de trabajo para fotografiar un cometa. ¿Vamos a ello?

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Captura

La captura para mí supone la parte más creativa de la fotografía y con la que más disfruto. Dicho esto, como lo de fotografiar un cometa no es algo que se pueda hacer muy a menudo, en este tutorial me voy a centrar, sobre todo, en explicarte la parte más técnica, ya que, supongo que será la que más dudas te suscite.

¿Qué focal utilizar?

Obviamente, a mayor focal, más grande sacarás al cometa y mejor se podrán ver sus dos colas (al menos una de ellas porque la otra es más difícil de apreciar). Respecto a esto, quiero comentarte que es muy importante que, a la hora de encuadrar, tengas en cuenta el espacio que ocuparán las colas en la imagen final.

Puede que a simple vista, o en la pantalla de la cámara, veas la cola del cometa bastante pequeña. Sin embargo, con el método que te explico en este tutorial conseguirás que la cola destaque muchísimo más, motivo por el cual es muy importante que en la imagen dejes cierto espacio libre hacia la dirección en la que se extiende la cola.

¿Cuál es la configuración óptima de la cámara?

En cuanto a cómo configurar la cámara para capturar cometas, personalmente sigo el mismo principio que para fotografiar la Vía Láctea, es decir, utilizo la máxima sensibilidad que puedo (máxima apertura, ISO y tiempo de exposición) sin que el cielo quede quemado y, muy importante, las estrellas salgan como puntos. Este segundo factor, si estás acostumbrado a realizar fotografías de la Vía Láctea o circumpolares con focales cortas, es algo que debes tener muy en cuenta, ya que, si ahora utilizas una focal más larga (por ejemplo, 70 mm) el tiempo máximo de exposición que podrás utilizar sin que las estrellas queden como trazos se reducirá considerablemente (para el caso de una focal de 70 mm está entorno a unos 2 segundos). Para ello, te recomiendo que utilices la aplicación Photopills para calcular el máximo tiempo de exposición que te garantizará que las estrellas salgan como puntos.
Pantalla de Photopills en la que se puede obtener el tiempo de exposición máximo para que las estrellas queden como puntos. Personalmente utilizo la "Regla NPF" porque es mucho más precisa.
Pantalla de Photopills en la que se puede obtener el tiempo de exposición máximo para que las estrellas queden como puntos. Personalmente utilizo la "Regla NPF" porque es mucho más precisa.

Por último, quiero decirte también que no tengas ningún miedo a subir la ISO de la cámara al máximo o muy cerca de él, ya que, como vas a realizar multitud de fotografías consecutivas, en el proceso de apilado posterior el ruido se reducirá drásticamente.

¿Cómo realizar la captura?

Una vez tengas el encuadre establecido y los parámetros de la cámara ajustados, llega el momento de empezar la captura. Esto es lo más fácil de todo: simplemente debes capturar multitud de imágenes consecutivas con el menor tiempo posible entre ellas.

Personalmente, suelo capturar fotografías durante un periodo de tiempo de entre 5 y 15 min, lo cual, en función del tiempo de exposición establecido, me genera varias decenas, o incluso cientos, de imágenes que, a continuación, te mostraré cómo proceso.

El mensajero espacial (RAW) | Nikon D810 | 24-70 f2,8 @ 70 mm | f2,8 | 2,5 seg | ISO 25600 | WB 4050K
El mensajero espacial (RAW) | Nikon D810 | 24-70 f2,8 @ 70 mm | f2,8 | 2,5 seg | ISO 25600 | WB 4050K

Revelado y exportación a TIFF

Una vez llegues a casa y hayas volcado todas las imágenes al ordenador, debes realizar un primer revelado básico de las imágenes. Todavía no intentes que la imagen tenga el aspecto final que deseas (eso ya lo harás luego), ahora únicamente debes realizar unos ajustes básicos para que no quede nada quemado o demasiado oscuro.

En el caso de que sea necesario, es conveniente ajustar también el balance de blancos.

Asimismo, es muy importante que desactives por completo en el programa de revelado todas las opciones relativas a la reducción de ruido y al enfoque. La mejor reducción de ruido es la que vas a hacer en los pasos siguientes y, respecto a la nitidez, si es necesario ya la incrementarás en el paso final.

Antes Después El mensajero espacial (RAW) | Nikon D810 | 24-70 f2,8 @ 70 mm | f2,8 | 2,5 seg | ISO 25600 | WB 4050KEl mensajero espacial (Revelado inicial) | Nikon D810 | 24-70 f2,8 @ 70 mm | f2,8 | 2,5 seg | ISO 25600 | WB 4050K

Comparativa entre la imagen RAW y la revelada inicialmente

Una vez hayas revelado inicialmente una de las fotografías, copia sus ajustes al resto de imágenes de la pila (para que queden igual) y expórtalas todas a una carpeta en formato TIFF de 16 bits.

Alineado de las estrellas

Después de haber realizado el paso anterior, llega el momento de alinear todas las imágenes de la pila para que las estrellas estén exactamente en la misma posición y, por tanto, se pueda realizar el apilado posterior.

Para ello, utilizo el programa Sequator, al cual dedico una lección entera en el curso de Fotografía de la Vía Láctea en lugares con contaminación lumínica.

A continuación, te muestro los pasos que sigo para realizar el alineado de las estrellas en Sequator:

Haciendo doble clic sobre la opción "Star images" puedes seleccionar todas las imágenes de la pila. Al hacerlo, verás como automáticamente el programa selecciona la imagen del medio de la pila como la "Base image". Puedes elegir la imagen base que desees, pero la más adecuada suele ser siempre la imagen central de la pila.
Haciendo doble clic sobre la opción "Star images" puedes seleccionar todas las imágenes de la pila. Al hacerlo, verás como automáticamente el programa selecciona la imagen del medio de la pila como la "Base image". Puedes elegir la imagen base que desees, pero la más adecuada suele ser siempre la imagen central de la pila.
En segundo lugar debes seleccionar el directorio en el que se guardarán todos los TIFF de 16 bits alineados. Haciendo doble clic en la opción "Output" puedes seleccionar el nombre y la ubicación de la imagen que generará Sequator como resultado, siendo ese directorio donde el programa almacenará también los TIFFs alineados.
En segundo lugar debes seleccionar el directorio en el que se guardarán todos los TIFF de 16 bits alineados. Haciendo doble clic en la opción "Output" puedes seleccionar el nombre y la ubicación de la imagen que generará Sequator como resultado, siendo ese directorio donde el programa almacenará también los TIFFs alineados.
En la opción "Composition" debes seleccionar "Align stars" + "Align only" y marcar también "Linear". Mediante esto le estarás diciendo al programa que solo quieres que te guarde los TIFF de las imágenes alineadas.
En la opción "Composition" debes seleccionar "Align stars" + "Align only" y marcar también "Linear". Mediante esto le estarás diciendo al programa que solo quieres que te guarde los TIFF de las imágenes alineadas.
En la opción "Sky region" debes seleccionar "Irregular mask" y, a continuación, marcar sobre la imagen la zona que se corresponde con el cielo. No es necesario ni conveniente que ajustes la máscara al límite entre el cielo y el suelo, siendo mucho mejor que dejes cierto margen sin seleccionar. No te preocupes porque haya parte del cielo que no está dentro de la máscara.
En la opción "Sky region" debes seleccionar "Irregular mask" y, a continuación, marcar sobre la imagen la zona que se corresponde con el cielo. No es necesario ni conveniente que ajustes la máscara al límite entre el cielo y el suelo, siendo mucho mejor que dejes cierto margen sin seleccionar. No te preocupes porque haya parte del cielo que no está dentro de la máscara.
Tengo la costumbre de activar por defecto la opción "High dynamic range: On" porque genera unos resultados menos contrastados que facilitan el post-procesado de las imágenes. No obstante, como en este caso solo estamos alineándolas, tampoco es estrictamente necesario.
Tengo la costumbre de activar por defecto la opción "High dynamic range: On" porque genera unos resultados menos contrastados que facilitan el post-procesado de las imágenes. No obstante, como en este caso solo estamos alineándolas, tampoco es estrictamente necesario.
Activa la opción "Reduce distor. effects" en modo "Tele" o "Complex" en función de si has capturado las imágenes con una focal larga o con un angular.
Activa la opción "Reduce distor. effects" en modo "Tele" o "Complex" en función de si has capturado las imágenes con una focal larga o con un angular.
Por último, selecciona el espacio de color ("Color space") "Adobe RGB" y presiona el botón "Start" para que el programa comience a realizar su trabajo.
Por último, selecciona el espacio de color ("Color space") "Adobe RGB" y presiona el botón "Start" para que el programa comience a realizar su trabajo.
Una vez Sequator haya finalizado el trabajo, puedes acceder al directorio donde le hayas dicho que almacene los resultados y comprobar que las imágenes se han guardado correctamente. Observarás que todas las imágenes, menos una, se llaman igual que el archivo original seguido del sufijo ".align.tif". Estas imágenes son las que utilizarás en el siguiente paso del proceso: el apilado de mediana.
Una vez Sequator haya finalizado el trabajo, puedes acceder al directorio donde le hayas dicho que almacene los resultados y comprobar que las imágenes se han guardado correctamente. Observarás que todas las imágenes, menos una, se llaman igual que el archivo original seguido del sufijo ".align.tif". Estas imágenes son las que utilizarás en el siguiente paso del proceso: el apilado de mediana.

Ya ves que ha sido un paso muy sencillo de realizar. Simplemente debes tener un poco de paciencia para que este programa realice su trabajo.

Apilado de mediana en Photoshop

En estos momentos debes tener dos carpetas con un montón de imágenes en cada una de ellas:

  • En una deben estar todos los TIFF de 16 bits que has exportado después del revelado inicial.
  • En la otra deben estar todos los TIFF de 16 bits que ha generado Sequator con las imágenes alineadas para las estrellas del cielo. En esta carpeta, además de todos esos TIFF, encontrarás uno adicional que habrá generado Sequator con el resultado del alineamiento. Sin embargo, como esta imagen resultado no la vas a utilizar, para evitarte problemas y confusiones, es mejor que la borres.

Pues bien, ahora tienes que hacer el procedimiento que te explico en este apartado para cada una de esas dos carpetas, es decir, lo deberás hacer dos veces: una para las imágenes sin alinear (suelo) y otra para las imágenes alineadas (cielo).

Gracias a ello obtendrás dos imágenes (una para el suelo y otra para el cielo) en las que el ruido prácticamente habrá desaparecido.

Abre Photoshop y accede al menú: Archivo -> Secuencia de comandos -> Estadísticas...
Abre Photoshop y accede al menú: Archivo -> Secuencia de comandos -> Estadísticas...
En la ventana que aparece, selecciona el modo de apilamiento de "Mediana". En "Archivos de origen", selecciona que use "Archivos" y, por último, presiona el botón "Explorar..." para seleccionar las imágenes de la pila.
En la ventana que aparece, selecciona el modo de apilamiento de "Mediana". En "Archivos de origen", selecciona que use "Archivos" y, por último, presiona el botón "Explorar..." para seleccionar las imágenes de la pila.
Una vez aparezcan en la lista las imágenes a apilar, presiona el botón "OK" para que Photoshop comience a realizar el apilado. Este proceso puede resultar bastante lento, ya que, el programa debe hacer cálculos muy pesados sobre un gran número de imágenes. Así que, en este momento lo mejor es tener algo de paciencia porque los resultados que obtendrás bien lo valdrán.
Una vez aparezcan en la lista las imágenes a apilar, presiona el botón "OK" para que Photoshop comience a realizar el apilado. Este proceso puede resultar bastante lento, ya que, el programa debe hacer cálculos muy pesados sobre un gran número de imágenes. Así que, en este momento lo mejor es tener algo de paciencia porque los resultados que obtendrás bien lo valdrán.
Una vez Photoshop finaliza el proceso de apilado te muestra directamente el resultado obtenido. Como puedes apreciar, la imagen resultante tiene mucha mejor pinta que las de entrada.
Una vez Photoshop finaliza el proceso de apilado te muestra directamente el resultado obtenido. Como puedes apreciar, la imagen resultante tiene mucha mejor pinta que las de entrada.
Imagen resultado del apilado para el cielo. Como puedes observar, la parte del suelo está movida, pero el cielo aparece perfectamente nítido.
Imagen resultado del apilado para el cielo. Como puedes observar, la parte del suelo está movida, pero el cielo aparece perfectamente nítido.
Imagen resultado del apilado para el suelo. En este caso, el suelo aparece completamente nítido y sin ruido, mientras que el cielo es el que está movido (de hecho, el cometa solo es un manchurrón en el cielo).
Imagen resultado del apilado para el suelo. En este caso, el suelo aparece completamente nítido y sin ruido, mientras que el cielo es el que está movido (de hecho, el cometa solo es un manchurrón en el cielo).

Como ves, pese a que las imágenes capturadas tenían un ruido terrible, estas dos imágenes, obtenidas mediante el apilado de mediana, están increíblemente limpias.

Composición de la fotografía (suelo + cielo)

Ha llegado el momento de combinar las dos imágenes resultantes del paso anterior y obtener, por fin, una imagen que ya está muy cerca del resultado final deseado.

Para ello, simplemente debes cargar ambas imágenes como capas en Photoshop y hacer lo siguiente (verás que es muy sencillo y rápido):

Para combinar ambas imágenes (cielo + suelo) lo primero que hay que hacer es abrir ambas como capas en Photoshop.
Para combinar ambas imágenes (cielo + suelo) lo primero que hay que hacer es abrir ambas como capas en Photoshop.
A continuación, se crea una máscara de capa negra para la capa con la imagen para el cielo.
A continuación, se crea una máscara de capa negra para la capa con la imagen para el cielo.
Y por último, simplemente pintando con un pincel blanco sobre la máscara de capa para el cielo, se consigue que ambas imágenes se vayan fusionando. Para que la transición te quede lo más natural posible, te recomiendo que pintes con el pincel con una opacidad muy baja y una dureza del 0%.
Y por último, simplemente pintando con un pincel blanco sobre la máscara de capa para el cielo, se consigue que ambas imágenes se vayan fusionando. Para que la transición te quede lo más natural posible, te recomiendo que pintes con el pincel con una opacidad muy baja y una dureza del 0%.

Revelado final

Por último, a la fotografía solo le falta un pequeño toque: lo que yo llamo el “revelado  final”. Para lo cual aplico un filtro de Camera RAW (lo puedes encontrar en el menú de Photoshop: Filtro -> Filtro de Camera Raw…) a cada una de las dos capas, de modo que:

  1. Igualo la intensidad lumínica en ambas imágenes para que la transición entre ellas no se aprecie.
  2. Realizo unos ajustes básicos de revelado (contraste/claridad, luces/sombras e intensidad/saturación) para que la imagen quede como a mí me gusta.
Aplicando un "Filtro de Camera Raw" a la capa del suelo se puede rebajar un poco la luz en esta imagen para que el nivel de intensidad del cielo sea similar al de la imagen para el cielo (que está un poco más oscura). Además, se pueden realizar los ajustes de revelado que se consideren necesarios para dejar acabada la imagen.
Aplicando un "Filtro de Camera Raw" a la capa del suelo se puede rebajar un poco la luz en esta imagen para que el nivel de intensidad del cielo sea similar al de la imagen para el cielo (que está un poco más oscura). Además, se pueden realizar los ajustes de revelado que se consideren necesarios para dejar acabada la imagen.
Del mismo modo, también se aplica un "Filtro de Camera Raw" a la capa del cielo para dejar acabada finalmente la imagen.
Del mismo modo, también se aplica un "Filtro de Camera Raw" a la capa del cielo para dejar acabada finalmente la imagen.

Resultados obtenidos

A continuación, te muestro algunas fotografías que he realizado durante el mes de julio del cometa Neowise. Todas ellas las he hecho siguiendo el procedimiento que te he explicado en este tutorial.

Espero que te haya resultado de interés y, sobre todo, de utilidad.

¡Un abrazo! 😊

El mensajero espacial | Nikon D810 | 24-70 f2,8 @ 70 mm | f2,8 | 79 fotos x 2,5 seg (198 seg total) | ISO 25600 | WB 4050K
El mensajero espacial | Nikon D810 | 24-70 f2,8 @ 70 mm | f2,8 | 79 fotos x 2,5 seg (198 seg total) | ISO 25600 | WB 4050K
El mensajero espacial (II) | Nikon D810 | 24-70 f2,8 @ 70 mm | f2,8 | 202 fotos x 2,5 seg (505 seg total) | ISO 25600 | WB 4050K
El mensajero espacial (II) | Nikon D810 | 24-70 f2,8 @ 70 mm | f2,8 | 202 fotos x 2,5 seg (505 seg total) | ISO 25600 | WB 4050K
Coloreando el cielo | Nikon D810 | 24-70 f2,8 @ 48 mm | f2,8 | 322 fotos x 2,5 seg (805 seg total) | ISO 51200 | WB 3000K
Coloreando el cielo | Nikon D810 | 24-70 f2,8 @ 48 mm | f2,8 | 322 fotos x 2,5 seg (805 seg total) | ISO 51200 | WB 3000K
Escudo anti-cometas | Nikon D810 | 24-70 f2,8 @ 70 mm | f2,8 | 341 fotos x 2 seg (682 seg total) | ISO 6400 | WB 3000K
Escudo anti-cometas | Nikon D810 | 24-70 f2,8 @ 70 mm | f2,8 | 341 fotos x 2 seg (682 seg total) | ISO 6400 | WB 3000K
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Toni Gutiérrez
Toni Gutiérrez
Fotógrafo, creador de FotoBulb e ingeniero de visión artificial
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